Да я уже купил на днях Honda CR-V. Доволен аки слон 145 лошадей, расход по городу меньше (удивительно), всегда есть подхват (актуально на наших постоянных крутых подъемах) салон очень просторный, просторнее раума... Сидишь как на танке, большие колеса позволяют даже не почувствовать неровности... Очень просторный в целом салон для пассажиров и огромный багажник, плюс всякие трансформации и столики, 4WD врубается как на рауме, только в разы быстрее и четче, микросекунды (там стоят в редукторе два насоса, принцип не как у муфты)...

А так вцелом чего хотелось лично мне после раума при езде (опять же опыт эксплуатации) по "говеннейшим" дорогам в любое время года, а также вечно не убираемым неделями проездов и дорог (высокая колея), захотел чего-то повыше, и помощнее (на подъемах движка раума не хватало на рабочих оборотах, с пассажирами вообще молчу)...

В итоге по деньгам: расход CR-V в городе меньше раума EXZ15, но по трассе у CR-V больше (9 литров на 100 км) против раумовских 6.2-6.8 литров на 100 км. Объясняю это аэродинамикой...

Оригинальные запчасти хонда в чем-то дороже тойотовских, хотя те же стойки KYB и прочие фирменные японские запчасти зачастую стоят дешевле чем на EXZ15... Короче чего хотел - того получил и доволен Ценник на CR-V при равных с раумом годах в 2-2.5 раза больше... Сравните Honda CR-V 2008 года - около 1 млн рублей и Raum 2008 года - около 450к

В принципе никаких недостатков у раума, как машины нет... Но та зима "выбила меня из колеи", когда сначала тупо сел на снег, где была не очень большая колея (правда свежая) и вертел 4-мя колесами в воздухе... А потом ездил по дорогам и скреб днищам по образовавшимся на всех второстепенных (зачастую и главных) дорогах, это очень неприятно конечно

Кстати интересный подход хондопроизводителей, у автомата есть передачи D3 и D4, на рауме был D и кнопка овердрайв... Что удобнее, не знаю, мощности хватает всегда использовать D4...

Недавно садился в витц к знакомой... Тихий ужас, голова уперлась в потолок, ноги в сиденье, понял что витц не для моего роста )))))

Сообщение отредактировал scootvl - 8.3.2011, 12:36

Крузеры на порядок надежнее... Тут даже сравнивать нечего.

На Хондах двигатели с высокой степенью сжатия, большой мощности, требуют хороший бензин, не менее 95, а бензин ниже 95 приводит к поломке двигателя. Особенно надо смотреть за состоянием ремней, клапана загибает ( Хонада Цивик )

Цитата: (Finding @ 9.3.2011, 0:20) На Хондах двигатели с высокой степенью сжатия, большой мощности, требуют хороший бензин, не менее 95, а бензин ниже 95 приводит к поломке двигателя. Особенно надо смотреть за состоянием ремней, клапана загибает ( Хонада Цивик )

У меня степень сжатия - 9.2, у раума 5E-FE - 9.4 )

Сообщение отредактировал scootvl - 8.3.2011, 23:59

Цитата: (scootvl @ 8.3.2011, 12:30) Да я уже купил на днях Honda CR-V. Доволен аки слон

Молодец, а я хочу РАВ 4 поиметь после Ромки

Цитата: (vladnsk @ 10.3.2011, 2:59) Молодец, а я хочу РАВ 4 поиметь после Ромки

В новом кузове то хоть?)) А то старый он как бы женский на вид... и салон непросторный, у одной подруги был Хотя подвеска там такая же простая как у раума, но для рав4 слабовата конечно

Цитата: (scootvl @ 10.3.2011, 8:46) В новом кузове то хоть?)) А то старый он как бы женский на вид... и салон непросторный, у одной подруги был Хотя подвеска там такая же простая как у раума, но для рав4 слабовата конечно

В новом и с левым рулем. Нужен всетаки клиренс поболее и 4вд чтоб потом за трактором дальше идти

Сообщение отредактировал vladnsk - 10.3.2011, 19:30

4WD С большим клиренсом без раздатки и блокировки меж осевого деф. действительно ведёт к дальней дороге за ТРАКТОРОМ , проверил на собственой шкуре.
2х литровым должен быть пакет молока а не мотор на 1600 кг веса машины.

РАВ 4 не очень хороший авто. Ромка с полным приводом и большим расходом бензина (город 14 л. на 100 км). О комфорте можно и не мечтать

Сообщение отредактировал Nikolay42 - 14.3.2011, 12:44

Думаю для всех одноклубников выбор после РАУМа очевиден - паркетник. Потому что если бы могли купить полноценный джип, то согласитесь с РАУМа по бюджету не пересаживались.

ИМХО, РАВ-4 показалась маленькая внутри.
Самый оптимал Хонда СР-В; Х-Трейл, Харриер можно на Витару посмотреть, но в старых куховах панель убогая, Харек - дорогой.

+ Х-Трейла и Витары - блокировка. Но я как городской ездюк не заморачивался, выпал случай и поменял на Хонду СР-В II, хотя изначально искал НР-В или Спасио. В виду лошадей, и расхода.

за 2 месяца: расход после РАУМа, даже EXZ15, заметный - 16 л. Но я не жалуюсь, знал на что иду. и 158 лошадок нужно кормить. Можно не давить на педаль газа, тогда и в 14 уложишься, но машина просит (по крайней мере по первости) - разгоняй меня, дави, я еще могу. На трассу еще не выезжал, солнце светит, но не греет, отпуск греет, но не светит.
До зимы еще не дошли, до зап частей (тьфу х 3) тоже. Если машина очень нужна в морозы, то есть сигналка с прогревом, можно воткнуть подогрев или Вебасту. Но в сильные морозы разумнее на такси ехать. Этой зимой на Ромке "пролюбил" пыльники итог заменил 2 гранаты по 2400 каждая. Но это уже не в тему.

Вывод: были бы деньги подискивал бы Харриер 2,4. В Х-Трейл не понравился капот - большой как на КРАЗе едешь. Ну и лукавить не буду СР-В - голубая мечта. Нравится и ничего поделать не могу. Желаю каждому выбрать то, что по душе (и по кошельку).

PS. Лафеста понравилась, но жена оборвала фразой - с зади как катофалк.

ссылка, для расчета тарифа сразу по 30-и компаниям.Вы можете сверять на нем суммы, которые насчитали вам агенты. От вас не потребуется вводить массу информацию, все очень просто и стоимость страховки расчитывается за 15 секунд. Попробуйте, расчет делается автоматически и бесплатно. Мы надеемся, что наш сайт всегда будет в ваших закладках.
P.S. Так же вы можете воспользоваться на нашем сайте удобным калькулятором ОСАГО для расчета стоимости
ОСАГО по новым тарифам.
ссылка

ruzya, а гдеж на вашем сайте автомобиль по собжу??? Чет не нашел...

Ребят вопрос конеш не сюда но всё же.
Мой товарищ накопил денег и решил приобрести авенсис 2004 2007 года. Машинка ему оч понравилась.
Вопрос.
Как при покупке узнать кушает ли масло этот авто? Потому что отдать 500000 а потом доливать литрами не очень хорошая перспектива....
Посоветуйте пожалуйста на что посмотреть при покупке, как определить, куда заглянуть..... ОЧЕНЬ нужен ваш совет, помогите.
Заранее Вам благодарен.

изначально тема называлась "масло при покупке авто"

ПРОВЕРЯЕМ АВТО ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

Выключенный двигатель:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.

Оцените состояние масла — наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой прокладке головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».

Включаем зажигание:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель).

Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель:

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслоналивную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков. Обороты двигателя не должны «плавать».

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

В движении:

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

Хруст в поворотах свидетельствует об износе ШРУСов.

Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».

Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом.

Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.

Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».

Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

В салоне:

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «стертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылезать многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, есть ли в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Кузов:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски.Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов.

Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали».

Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

ссылка

Все очень грамотно расписано. В FAQ, однозначно!!!!