При нормальном положении ( ничего не нажато, вы спокойно стоите рядом с машиной) снимаем резинку с тросика акпп и видим стопор на тросике (стальной обжимчик такой). Двумя гаечками крепления оплетки тросика регулируем расстояние от этого зажима до оплетки 0,5-1 мм , после этого регулируем тросик газа, на глаз, что бы был без провисания , но и не в натяг.
После этого садимся в машину и пробуем покататся по любимому району. чтобы передачи все включились ( в смысле не надо на первой вокруг дома ездить), если что то не устраивает (кажется что передачи переключаются при недостаточных оборотах, вялый разгон) регулируем тросик акпп (аккуратно),
изменения в 0,5 мм положения стопора достаточно для достаточно координальных изменений в поведении машины ( как в лучшую так и в худшую сторону) и если вас все устраивает сразу не надо в эти регулировки лезть. но как правило после появления нормальной разгонной динамики и расход топлива приходит в норму, (при условии что свечи хорошие и сопротивление ВВ нормальное)
Кстати ВВ провода я поставил от какой то европейской короллы. померил просто по длине что бы подошли. (это к тому что оригинал из японии заказывать не надо, а новые провода очень оживляют машину. притом что старые на вид очень хороши, понять можно только измерив сопротивление)

Обалдеть сколько написал :-)
Будут вопросы , что смогу отвечу.

От какой, если не секрет?

2 Техник СПб
Спасибо за подробное описание.
А какое сопротивление у ВВ проводов.
А то у меня на коротком в 2 раза меньше чем на длинном.
Это норма или баг.

Похоже это норма по сопротивлению, у меня так же.
Мои заммеры:короткий 5,5 Ома
5,7 Ома
7,2 Ома
9,2 Ома

ВАУ!!!!!!, какой-то 1мм - и МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ!!!

Было: 1. стопор на тросике АККП находился в 2мм от оплетки
2. на слабине троса педали "газа" можно было узел свободно завязать

Стало: 1. тросик АККП подтянул до уровня примерно 1мм-0,5мм до оплетки
2. тросик газа подтянул почти на 1,5см

Замеченные изменения в поведении машины:
1. заметно улучшилась динамика (я раньше и не думал что РАУМ способен так гарцевать )
2. практически незаметными стали переключения передач, особенно с первой на вторую (раньше именно этот переход и чуствовался конкретно )
3. переключение с третьей на четвертую - стало чуть позже, разгон в интервале 80 -110 км/ч стал намного интенсивнее (раньше четвертая втыкалась рано - еще даже движок раскрутиться не успевал )

Посмотрим еще как кушать при этом станет.

Техник СПб, большое спасибо.

Рад, что смог помочь.
А по сопротивлению ВВ проводов, значения сопротивления точно не помню, так как менял и мерил почти год назад.
но то что такой большой разброс точно не есть хорошо.
Если найду свои записи, обезательно отпишу.

У меня регулировка оказалась гораздо банальнее: после пары месяц эксплуатации я решил убрать коврик(у меня их два на водительском месте), ну убрал, поехал, решил ускорится для перестроения, нажал газ - она как выстрелит оказалось что коврик сокращал ход педали газа. Вот радуюсь, хотя есть и минус - расход вырос

Есть старая водительская байка, как дальнобойщики вечером, на стоянке выпили по паре пива и бутылочки неаккуратно выкинули. На следующий день пришлось вдруг сильно тормозить ( в смысле останавливаться) - а педаль в пол НЕ ИДЕТ! Водила пару раз топнул, а потом в отчаяньи! - еще раз очень сильно! Под ногой хруст! грузовик как вкопанный! сзади Мерс - новое ведро расплющил!
Мораль: не суйте всяку ф....ю под педали

Кстати такая же ерунда с ковриками была еле допер.

Не нашел тросик АКПП. Там под пыльником(снимать пока не стал)
на ощупь шток железный. И гаечек крепления оплетки вообще не видно.
Может быть другая конструкция?

Техник СПб.
Если я правильно понял, газовый тросик натягиваем а АКПП ослобляем ?

ничего не натягивем и не ослабляем (шутка)
Регулируем. Тросик газа должень быть без провисания,
а АКП согласно предидуших указаний.
Для Влада.
оба тросика крепятся к приводу заслонки, с разных сторон и уходят каждый в свою оплетку. Все это дело висит на впускном коллектре, над двигателем, прямо посередине моторного отсека.
Ищи,
Екб привет, я там год в командировке был.

ЗАмеры троса АКПП делаются при заведенном движке или это не имеет значения?

Главное что бы никто на газ не нажимал пока ты проверяешь. :-)

Спасибо Техник СПб -нашел. Растояние было 2 мм уменьшил пока на 1мм.
Про динамику сказать немогу-субъективно.а вот рывки при переключении с 1-й на 2-ю стали заметно меньше.

Люди добрые, скажите пожалуйста, в какое положение более правильно ставить рычаг АКПП, если машина стоит, но двигатель работает, и стоит машина долго.( Двигатель работает, чтобы работала печка...) На P или на N??? И надо ли ставить "ручной тормоз", который "ножной" у нас , если машина на Р стоит нормально, но есть небольшая горка... Мне тут сказали, что поставили на ручник и в мороз он "примерз" и были большие проблемы... Это, конечно, не про Раум сказали...

Положение P и N, по сути для коробки абсолютно одинаковы, за исключением - на Р происходит механическая блокировка диф-ла.
Если "горочка" маленькая на "ножник" можно не ставить, если большая надо ставить, т.к. могут сломаться фиксаторы блокировки.
Ну то, что колодки на ручнике примерзли к барабанам - это из другой оперы и никоем образом с коробкой не связано.

Спасибо!

В течении всей нашей Московской зимы, на ночь ставлю на "ручник" , ещё пока не было случая , что бы колодки примёрзли.

Когда селектор ставлю в "P" - всегда ставлю на ручник(ножник ) , дабы не напрягать коробку