Привет всем!
Решил заменить ремень ГРМ, 13568-19116 заказал его на www.exist.ru, обошёлся в 860 рубчиков.
Думал на этом и достаточно, но.....

Говорят что желательно поменять:
13503-11030 Ролик ГРМ промежуточный - 873,41 руб.
13505-11040 Ролик ГРМ натяжной - 1073,37 руб

Кроме того, советуют менять и три сальника - масляного насоса, распредвала и еще чего-то.
90311-35040 сальника к/вала ,
90029-21020 м/насоса ,
90301-62006 кольцо под крышку вала м/насоса,

Кто ментял подскажите, можно ли схалтурить и поставить аналоги подешевле?
На крышке ремня грм написано корявочками, типа меняли чтото при пробеге 98 тыс км, а у меня сейчас 165 тыс (может кто и сматывал). И вообще сальники-то когда надо менять?
Заранее благодарен

ЗЫ определение года выпуска ремня ГРМ ссылка

Сообщение отредактировал Lelik52 - 21.10.2017, 10:01

Поддерживаю Николая42. Прокладка насоса копеечная запчасть, а масло уходит не по детски. Столкнулся с этим на Терцеле 4е-fе. При замене ремня ГРМ поставил все кроме этой 45 рублевой резинки. пришлось разбирать все вновь.:-(

Привет всем!
На выходных поменял ГРМ и ролики, появился посторонний шум ... (двигатель работал минут 10-15)... разобрал ... выяснил что шумел натяжной ролик (на нем был налет от ремня) - возмозной причиной была перетяжка ролика...
собрал все точно по книжке с динамометрическим ключом.... через 20 минут работы двигателя опять появился этот звук (правда несколько тише) в основном при смене оборотов....
Что это может быть? ролики или что то еще?
Прошу совета.....

За что я люблю тойоту, за то что она дарит возможность ремонта своими руками.

Вчера неудержался и разобрал исчо раз ... через 25 минут ролики были уже в руках.... Ролики вскрыл ... смазка в порядке, люфтов и заеданий в них нет.... собрал (опять же по книжке, каждый болтик с определ усилием, ремешки натянул с линейкой в зубах ) .... и ничего неизменилось - шум так и есть....
что это может быть??? или ремешок должен притереться?
Знаюшие люди помогите советом.......

У меня книга издательства Легион-Автодата в ней сказано для
5Е-FE масло 2,6 л у вас на форуме для 2WD 4,8
я при замене масла залил 3 л. уровень был ровно между max-min
но вопрос -куда девается масло?
За этот не законченный сезон я уже два раза доливал по литру
Двигатель заводится хорошо,не дымит,тянет и прочее

Nikolay42
Извиняюсь, если туплю, а чем можно рассухарить клапана? Отечественная рассухарка не подходит

Рассухаривал головкой и молотком (фотка выше). Закрыл все тряпкой, положил тряпочку на клапан, на тряпочку головку, по головке удар молотком. Сухарики оказываются между тряпкой и головкой.

Nikolay42, спасибо!
Весной поменял ремень ГРМ и все сальники. Сейчас стучит, на холодную клапан, зазоры померял, собрался регулировать, думаю сразу и МСК заменить. Реально ли, все это сделать, сняв ремень ГРМ только с распред вала и оставив снизу? Чтобы не снимать шкивы?

Приехал с ремонта и решил поделиться впечатлением:
решил поменять:
1. Ремни ГРМ, кондиционера, генератора- пробег 70 тыс. после покупки-не стал рисковать и кататься до сотни.
2. Термостат-малый круг системы стал долго нагреваться, соответственно большой еле-еле теплый.
3. Помпа-не планировал замену!!! Выехал с гаража, доехал до станции-она побежала ручьем.( на СТО сказали, что помпа обычно меняется с ГРМ )

Запчасти обошлись в 4200, работа в 2500.

Но:
выехал с СТО-двигатель трясет больше чем до ремонта, при плавном нажатии на педаль газа появляется секундный свист. Проехал 20 км-разогрел дв-ль, коробку. Открыл капот: трясет, да и вдобавок вентилятор сисмемы охлаждения крутиться, как летом.
После осмотра выяснил причины:
1. Воздушная пробка в системе охлаждения.
2. Свист и повышенная детонация- перетянутые ремни.

Вот такой у нас сервис.

Привет! Сам, уже полгода собираюсь заменить. Но в отсутствии гаража, руки никак не доходят...
Вопросы:
Раньше приходилось подобным заниматься? Помогал кто?
Лучше, конечно расписать пошагово... Если без фото, то мож хотя-бы на словах... Драгоценный опыт. Всегда есть вещи, на которые особо обращаешь внимание.

раньше подобное проводил только на копейке.
объясняю пошагово что и как делал попробую подробно ведь у каждого "знакомство" с техникой разное
1. ослабляем болт крепления насоса ГУР
2. снимаем ремень привода насоса
3. ослабляем болт крепления генератора
4. снимаем ремень привода генератора
5. выкручиваем болт крепления насоса ГУР
6. снимаем насос ГУР
7. откручиваем кронштейн крепления насоса ГУР. крепится на 3 болта
8. снимаем высоковольтные провода и 2 трубки (вентиляция картера)
9. откручиваем 5 гаек крепления крышки клапанной коробки (те что сверху)
10. за шкив коленвала выставляем метку нижнюю как на рисунке особой точности пока что не нужно для этого удобно воспользоваться небольшим зеркальцем.
11. откручиваем гайку на шкиве коленвала. гайка затянута очень сильно и для ее откручивания нужно воспользоваться рычагом. стоит подумать о том как застопорить шкив. я для этой цели использовал стальную пластину с вкрученными в нее 2 болтами которые и цеплялись за спицы шкива.
12 после откручивания злополучной гайки откручиваем 4 гайки на шкиве которые скепляют 2 шкива вместе. без этого их не снять.
13 снимаем верхнюю половину крышки ГРМ смотрим чтобы не потерять 4 втулки.
14 если в результате откручиваний шкива метки "ушли" то крутим ПО ЧАСОВОЙ стрелке чтобы совместить обе метки на нижнем шкиве и на зубчатой шестерне распределительных валов ГРМ.
15 для совмещения в верхней шестерне имеется отверстие а на алюминиевой крышке подшипника кернение. совмещать с абсолютной точностью не имеет смысла. главное как можно точней.
если собираетесь использовать старый ремень ГРМ отметьте зубъя входящие в зацепление.
16 снимаем нижнюю крышку ГРМ
17 на шестерне есть зубчатое колесо (именно по нему датчик положения коленвала и ориентируется) посмотрите как оно расположено относительно конического штырька на корпусе

18 в шестернб впускного распредвала закручаваем болт М6
19 снимам ремень ГРМ открутите гайку прижимного ролика и отведите его в сторону до упора, затем затяните гайку
20 снимаем шестерню ГРМ
21 снимаем крышки подшипников перед шестернями
22 за несколько проходов равномерно раскручиваем болты крышек подшипников сначала выпускного а затем впускного распредвала
порядок 4-1-3-2
23 снимаем распредвалы
дальше самое интересное
24 вытаскиваем толкатель клапана
25 далее нам необходимо рассухарить клапан процедура эта достаточно трудоемкая и требует осторожности если нет подходящего инструмента (рассухаривателя) то его необходимо сделать самому
у меня это была трубка подходящего диаметра с вырезом

вырезы необходимы для того чтобы иметь доступ к сухарям.
нужно быть очень осторожным чтобы не поцарапать стенки так как малейшая царапина может привести к заклиниванию толкателя.
нажимая на тарелку пружины пробуем вытащить сухари.
у меня это получалось многократным резким нажатием. следует следить за тем чтобы сухари не улетели. (у меня при установке 2 сухаря отправились в неизвестном направлении и затерялись в дебрях гаража) еще одно предостережение между 1- 2 и 3-4 цилиндрами есть отверстия со стороны впуска ведущие в глубины двигателя их лучше заткнуть тряпочками дабы сухари не улетели туда.
26 начинаем снимать сами колпачки для этого я использовал расплющенный гвоздь загнутый буквой Г. осторожно приподнимаем колпачек с разных сторон а затем пинцетом или плоскогубцами с длинными тонкими губами вытаскиваем колпачек.
27 не помню при сняти каких колпачков отрывается небольшая резиновая "юбка" ее аккуратно снимаем пинцетом
28 для установки нового колпачка был использован стандартный вазовский установщик со вставленным туда старым колпачком, подойдет так же трубка подходящего диаметра или торцовая головка (размер не помню) главное сильно не давить, а то можно порвать колпачек. помните так же что кдапан находится под углом и устанавливая колпачек давить нужно тоже под углом а не вертикально, ни в коем случае не подстукивайте молотком. если потихоньку давить рукой то почуствуете как колпачек садится на место.
29 сначала меняем колпачки на 1 и 4 цилинде так как он находится в верхней мертвой точке (ВМТ) и не даст клапану упасть в цилиндр
30 поворачиваем коленвал на 180 градусов и меняем колпачки на 2-3 цилиндре.
31 поворачиваем коленвал на 540 градусов (1,5 оборота) и совмещаем зуб колеса положения коленвала с выступом.
32 ставим на место распредвалы совместив 2 точки на зубе впускного распредвала с точкой на "впадине" (стыд и позор не помню как правильно называется место между зубьями) выпускного распредвала.
закручиваем крышки подшипников в порядке 2-3-1-4 за несколько проходов (чем больше тем равномернее) болты должны закручиваться легко от руки, если этого не происходит значит крышка встала косо.


наносим танчайшим слоем герметик на заштрихованную поверхность
и закручиваем 2 последних крышки будте осторожны чтобы герметик не попал в маслопроводные каналы.
для полной уверенности что вы не нанесли слишком много герметика можно снять крышки и посмотреть что герметик не попал в каналы. лучше недоборщить чем переборщить.
33 ставим шестерню ГРМ на распредвал (Совместите направляющий штифт
распределительного вала с углублением
в шкиве) и поворачиваем его так чтобы совсместить метки. не забудте что у вас двигатель 5 е и проточка в шестерне должна стоять именно 5-е так как у 4-е расположение зубъев на пару градусов смещено.
Забыл сказать что при необходимости нужно заменить ролики ГРМ и 2 сальника, один коленвала другой распредвала ГРМ
34 Установите ремень привода ГРМ,
сохраняя натяжение в ведущей ветви
ремня. ослабте гайку натяжного ролика и отпустите его, затяните гайку ролика если промахнетесь хоть на 1 зуб то двигатель не будет работать, что сразу почуствуется, офигенны провал по мощности.
35 проверните коленвал на 2 оборота и проверьте метки.
36 установите крышку клапанной коробки.
37 если есть желание проверить правильность установки ремня грм поставьте шкив на место и поставьте ремень генератора. заведите двигатель, поставьте на ручник и попытайтесь тронуться если двигатель ведет себя нормально и потери мощности не наблюдается значит все сделано правильно, ставьте все на место и с чуством выполненного долга ...............................

Ух-ты!!! Большое спасибо!
А клапана, кроме как поршнями в ВМТ, никак не фиксировал?

ИМХО, достойно FAQ

нет, длинна клапанов достаточна для того чтобы не провалиться в камеру когда поршень в ВМТ

На выходных менял ремень, пробег 95тыс., по ходу заменил два ролика, на старом ремне надписи уже плохо просматривались, ролики были в норме, но поменял. Сальники приобрел в магазине оригинальных запчастей. Номер сальника к/вала 90311-35040, м/насоса 90029-21020, кольцо под крышку вала м/насоса 90301-62006, так как внутри защиты ремня кроме пыли от ремня ничего не было сальники не стал менять. Помучился откручивать болт крепления насоса гидроусилителя, что снизу. И потрудился с болтом крепления шкива ремня генератора, затянут сильно, а открутил с помощью головки и трубы. Вытащил предохранитель EFI, упер трубу с головкой в рычаг передней подвески и кратковременно на 1 сек. включил стартер. После этого проблем небыло. Время разборки и сборки 3,5 часа.

Многократно обсуждалась необходимость замены всех сальников и прокладки МН. Ибо теч начинают, после замены, паразиты. Им же, с ремнем еще 100000 ходить

Подскажите пожалуйста почему маслосъемные колпачки помечены разным цветом для впускных и выпускных клапанов (по мурзилке)? Они чем-то отличаются? Мне привезли видимо не оригинал - все одинаковые и одного цвета. Стоит ли такие ставить?

Строго говоря они разные,но сам понимаешь,если выпускные поставить и на впуск и на выпуск то ничего страшного не будет...

Так в чем всё-же разница? Диаметры клапанов что-ли разные, и если поставить меньшего диаметра на более толстый клапан ничего не измениться? Или есть ещё какие-то отличия (кроме цвета)?

Все размеры одинаковы...отличаются цветами и оригинальными номерами.Ну так придумали японцы...
Родные впуск----90913-02086 8шт
выпуск---90913-02088 8шт
Можно ставить -02088 16 штук или купить вообще 90913-02089 16 штук,которые стоят на выпускной стороне на моторах серии А и JZ ...