я тоже заметил, где буксуют паджерики на высокой подвеске, раум идет упорно и быстро правда у меня 4WD

Владимир Казахстан.
Загорелась лампа катализатора. Новый 1700 евро стоит. что делать?

У нас в Приморье в начале января выпал такой снег. Для меня это был шок, идти до гаража в снегу, только голова из под снега торчала. А главное дорожные службы практически не почистили город от снега. И вот с того момента раум стоит в гараже. А сам езжу на тине, она немного выше, решил раум пока не мучить.

Лампа катализатора загорается при перегреве последнего. Перегрев катализатора возникает из-за пропусков в зажигании (двигатель "троит") или при использовании этилированного бензина. С горящей лампой можно доехать до гаража на минимальных оборотах. Если ездить много, то кат. может разрушится и перекрыть выхлоп. Если это произошло не унывай! В любом сервисе тебе его прочистят. Делается это обычным ломом:-). Машинка будет чуть громче урчать. Накопишь денег купишь новый или б/у на разборе. Ну или приспособишь например от "КАЛины":-D

смысл покупать новый нам в России пока и без катализатора тех осмотр пройти можно. катализатор не обязательно полностью выбивать. можно и самому это сделать. скинуть трубу-4болта. и с помощю длинной трубки толщеной как маркер только длинную и сам ковыряеш в центре оный. и всё и рычать будет меньше. можно конец этой трубы ещё с зубцами сделать и врашением вкрутить в катализатор, куски через цетр трубы будут выпадать. он хрупки и крошется как пемза. если троит то методом выдёргивания брони проводов надо вычеслить троящую свечу и отключить на ней форсунку. тогда топливо не подожонное не будет вылетать в катализатор и перегревать его.

Сеv, товарищ из Казахстана. Какие у них требования мы же не знаем. Но думаю мы успокоили Владимира.

требования по выхлопу общие по России. пока у нас евро два. японские машины и без катализатора при более менее исправном двигателе укладываются в норму. только прежде чем ковырять нужно его проверить. я свой проверял ровной жосткой длинной проволочкой. скинул трубу и через соты катализатора просовывал её акуратно по кругу и в центре с равномерным отступом думаю попыток 15-20 хватит чтоб убедится. когда просовываешь до конца засекаешь длинну. прикидываешь по внешним габаритам размеры катализатора. там помоему сантиметров 15 он. если он не расплавлет, то проволочка будет проходить на глубену более 20-25 см и будет слышен скрежет по верхней части выпускного коллектора. если где-то будет упираться на меньшую длинну, где-то глубоко будет входить, значит начинает уже плавиться
как выгледит внутри котализатор можно посмотреть по ссылке
ссылка

пожалуйста вышлите книгу на abm33<>infotel.kg желательно частями по 2-3 МБ

собираюсь стать раумоводом, изучаю форум, нужно больше информации

спасибо !! уже получил, изучаю )

про вискомуфту: стоит перебранная вискамуфта в гараже (запаять крышку осталось) пока в ней нет надобности, а вообще, хоть щас её испытания, донорная вискамуфта стоящая сейчас на моём рауме, от терсела, и так справляется неплохо 

вначале 3-й зимы пользования раумом, могу теперь точно сказать вчём замут с этой вискомуфтой и полным приводом раума (по крайней мере раума1):

ползает раум неплохо на полном приводе, особенно когда ухабы (снег или грязь) не выше бампера.  этому способствует кородкие свесы авто спереди и сзади (можно заехать на довольно резкие подъёмы и съехать с довольно крутых тоже), для понимания можно привести противоположный пример, ну к примеру хонда аккорд универсал - имеет длинный капот и длинный багажник относительно места постановки колес, поэтому как правило у таких аккордов сломанны снизу бампера как спереди так и сзади (передние так вообще на разборках не найти).

едем дальше - возможность установки не штатных калёс (я рекомендую на зиму 185/70/14 либо 175/75/14 - это подымет клиренс на 1,5 см, если савсем уж максимум брать то 195/65/15 - это будет на 2,5 см выше от заводской - но я её не рекомендую может тереться об крылья). совмесно с установкой "грузоповышающих" проставок на задок - увеличивает клиренс ещё больше. я себе поставил проставки на зад величиной 1,2 см под нижнюю опору пружины задней стоики. получается некий танк, с умеренной проходимостью. 

на рауме 4 вд стоит вискамуфта в середине кардана, которая решает скока крутящего момента нуна передать на зад, в зависимости от условий. в состоянии покоя вискамуфта всё равно часть крутящего момента передаёт через себя за счёт трения рабочих поверхностей свободных фрикционов внутри неё. поэтому полноприводный раум с невключенным полным приводом всё равно прёт лучше чем просто переднеприводной раум.

какие же условия, при которых происходит подключения заднего моста, это- пробуксовка передних колёс. 

фокус в том что машина всё время остаётся переднеприводной и тока при существенной пробуксовке происходит подключение задних калёс. масло в первом отсеке вискамуфты толкает межотсечную переборку вискомуфты и тем самым сдавливает второй отсек с пакетом фрикционов. происходит подключение заднего моста. при подключении заднего моста разница крутящих моментов проходящих в концах кордана через вискомуфту выравнивается в зависимости от степени блокировки фрикционов и масло в первом отсеке перестоёт давить и фрикционы и фрикционы во втором разъединяются и мост задний отключается. если машина ещё не выехала, и передние калёса ещё буксуют, то мост снова подключается процесс циклический, или вернее он получается находится в полу подключенном состоянии. фрикционы на столько пробуксовывают что бы масло во втором отсеке продолжало давить на них. процесс не совсем линейный потому что масло в первом отсеке имеет большую тегучесть и хреновую теплоотдачу. оно нагревается и раскидывается спец усторйством по краям центробежной силой и приэтом нагревает так же воздух находящийся в малом количестве в первом отсеке. масло остывает медленно перераспределяется масло по отсеку медленно и межотсечная стенка возвращается медленно фрикционы отключаются постепенно. таким образом крутящий момент достигает пропорции  не более 60:40 (перед:зад). вискамуфта работает (подключает) как назад, так и вперёд.

короче при пробуксовке колёс на первой передаче при оборотах двигателя 2500-3500, вискамуфта подлючается примерно через 1-1,5 секунды, при оборотах меньше 1500 на первой передаче может вообще не подключиться. (вообще из ухабов рекомендую выезжать тока на "L" или "R", особенно новичкам. на других передачах обороты двигателя будут другие) прикол именно в том что бы зад был подключен надо чтоб колёса всё время буксовали. меня это даже первое время сбивало с толку - думал что вискамуфта опять сломанна.

я когда застревал, буксовал, не сильно ну чтоб масло в автомате вообще не портилось, а она не срабатывает.

в такой сетуации надо чуть по долше и чуть по сильней давить на газ. если машина не успеет зарыться то подключиться задок и начнёт тянуть. тянет он не сильно, сам машину без передних колёс может и не вытянуть, а может также начать буксовать если поверхность скользкая. машина начнёт страгиваться. здесь надо впоймать момент и начать вращать слегка передними калёсами давая им возможность снова зацепиться не сбавляя оборотов. машина постипенно выйдет. если раум сел на брюхо. и передним колёсам уже цепляться незачто, мо машина будет безпомощьно врящать передним колесом спереди и одним сзади. так происходит в глубоком снегу. в снегу ниже бампера выезд из ухаба не состовляет труда и движение в подьём тоже реально.

такой принцип основынный на пробуксовке передних колёс и после этого подключения задних сейчас осуществляется на всех автомобилях. процесс разнообразен на скока это возможно, с полной блокировкой и без, с притормаживанием буксующих калёс и т.д. на рауме полной блоекировки нет, время срабатывания зависит тока от оборотов пробуксовки колёс. на рауме два этот процес происходит немного шутрее и по удачнее.

для общего развития: подобный принцип использует фирма хонда на протяжении уже более 10 лет. принцип реализован на основе двух масленных насосов на подобее того что качает масло у нас в двигателе (тока зубцов побольше). в состоянии покоя эти насосы качают масло друг на друга.  муфта стоит на редукторе заднего моста. один насос работает от задних калёс катящихся по земле, второй от кардана крутящегося от двигателя. если калёса пробуксовывают, то масло стравливается с насоса который вращается быстрее (подключенный к передним колёсам)  на поршень сдавливающий тот же  пакет фрикционов. только время срабатывания здесь пачти моментальное и подключение более жосткое чем на рауме. 

в связи стем что имеется необходимость в пробуксовке передних колёс не для всех условий передвижения это приемлемо. 

все знают что для движения по скользкой дороге, а именно в горку необходимо двигаться "внатяг" то есть нагрузка на колёса должна быть на грани срыва в пробуксовку. если на полноприводном рауме так подыматься в гору, то он будет двигаться тока посредством передних колёс и может не заехать. если дать буксануть чтоб подключились задние, то буксующие передние колёса перестанут на льду тянуть машину вверх, а подключенный задок не сможет её толкать. ибо впоймать момент когда задок толкает машину на грани срыва не реально. скорее всего зад тоже начнёт буксовать. давить на газ со всей дури нет смысла, машина будет ехать тока если дороется до земли, а вообще ехать перестанет и коробку задрочите.  машину начнёт шкивать и она съедет назад или развернётся. поэтому я просто напросто начинаю нажимать и тут же отжимать газ. с той  интенсивностью и темпом который обеспечивает подъём. получается так, я давлю на газ - передние калёса срываются в букс, подключается задок, я газ отпускаю до того момента чтоб передние калуса снова стали тянуть машину пока задок ещё подлючен машина едет. к тому моменту как задок отключиться я снова буксую передними.  (получается примерно 2-3 дожатия на газ в секунду) такой способ действенен и для моно приводных машин (задне или переднеприводных) если не можете поймать момент непробуксовки калёс, то ловите его газом. на полноприводном рауме этот способ очень эффективен, раум подымается в гору не хуже машин у которых полный привод моментального срабатывания (калдина, королла и т.д.). очень хорошо можно подкорректировать (улучшить) сетуацию шипованной резиной. 

если перед вами колея соизмеримая с вашим клиренсом, надо поставить  на "L" набрать небольшой разгон и войти в колею.

(если есть возможность проехать в другом месте то сделайте это, или попробуйте медленно двигаться колёсами так что б одна сторона машины по средине между колеями, а другая по обочине , если стащило в колею то увеличивайте газ и не давайте машине остановиться пока не выйдете с колеи)

держать газ примерно на 10-20% болше чем если бы здесь небыло колей, а была просто ровная дорога, что бы вискомуфта держала подключенным задок. рулится будет машина хреново, поэтому стараемся предупредить рулём повороты в колеях зарание поворачивая руль по ходу движения. нужно быть готовым к тому что машина выскочит из колей (если руль повернуть не туда) и принять меры к восстановлении желаемой траектории. (если руль был сильно повёрнут и машина выскочит, то она начнёт резко и неожиданно двигаться туда куда смотрят передние колёса) если колея уходит в подъём то начинаем играть газом как в случае выше.

когда едите и предстоит слегка скользкий поворот лучше конечно сбавить ход ещё на премой, до поворота. в процессе поворота дожмите газ на 5-10% но не более. это даже улучшит поварачиваемость. если машину начнут сносить нужно дать больше угол рулём и ещё немного добавить газу. торможение или отпускание газа может привезти к заносу. 

если у вас полный привод и есть экстремальная жилка. то можете попробовать поймать момент подключения задка. я это делаю на безопасных сколских поворотах или на широких обледенелых площатках 

(лучшее всего для этого скольская большая ровная площатка, к примеру свободная парковка, не на стока сколзкая что на ней даже затормозить трудно, иначе не хватит места. замёрзшее озеро)

когда вокруг нет по близости людей или движущихся/стоящих машин.

начинаем прямолинейное движение в нормальном режиме, почти сразу, чтоб не терять в дистанции, набрав некоторую скорость (5-10км/ч), нажимаем газ так чтоб колёса заведомо начали буксовать и поворачиваем руль в нужном направлении, болше чем если бы нам надо бало просто повернуть. 

(не надо давить газ на полную, думаю половины хватит, и лучше это делать на "L"  что бы автомат не переключился выше и не ускорил неконролируемое проскальзование колёс)

эффект будет следующим: полноприводный раум как переднеприводный авто вначале продолжит почти прямолинейное движение не подчиняясь рулю, примерно через пол секунды или больше подключиться задок и машина изменит свой поведение - начнёт больше поворачивать, когда выходим на нужный угол разворота, начинаем выравнивать руль преходя к прямолинейному движению, если при этом отпустить газ то зад может потерять устойчивость и начнёт вилять прийдётся его кректировать рулём. в этот момент руль будет немного тяжелее пока зад не отключится через 1-1,5 секунды. 

 лучше это попробовать самому, чем испугавшись ощутить это в повороте.

если много рыхлого (особенно мокрого) снега то при развороте можно дать газу и машина развернётся лучше чем при нормальном движении, почти на месте. (в такой сетуации передние пачти не поварачивают и упираются в снег, задок подключится и начнёт скользить в бок по велению передних колёс)

вот такой у нас полный привод!

Переднеприводной проще, и в обслуживании дешевле - но на любителя.

Проще не спорю, на стока проще "как человек без рук - если не курить и руки не нужны" извените за коламбур. Проще говоря он на "стока сложный" что я бы передний привод даже и не стал брать (в любом городе). А точнее сказать он на столько простой полный привод что его наличие никак кроме потенциального расхода топлива не влияет. (да и расход топлива не сильно возрастает). Надо-то только литр масла в раздатку залить и полтара при покупке в задний мост - вот и все расходы. остальное всё изнашивается так же как и на передне приводной машине. стойки патшипники калодки и т.д. раздатка и вискамуфта в городе где не нужен полный привод не учавствует в движении и износ минимальный (если калёса одинаковы). зато на полном приводе можно зимой да же на лысой резине ездить. а на переднеприводной и на новой зимней могут быть проблемы. Новосибарск в принципе город ровный, был там разок, но зима там суровая и снега пади бывают. Я бы на такой полный привод как на рауме однозначно был согласен в новосибирске. а если уж савсем расходом топлива озаботится то можно взять полный привод и снять кардан - работы на 15 минут (8 болтов на 12-ть) и нет перерасхода на полный привод. зато зимой поставил назад и ты король.
Ну каждому своё, и со своей "колокольни" видней. Я ездил на переднем приводе, различные по ширене калёса применял - бесталку-тока шиповка помогала, потом полноприводной раум купил. небо и земля. сейчас езжу на хонде срв - по принципу такой же полный привод тока веселее и жоще подключается. встала необходимость купить второе авто по дешевле и по экономичнее. Думал на счёт переднего привода, вспомнил весь "кайф" и резко отказался от этой идее в результате купил кароллу II (тоже полноприводная). что бы меньше ела решил с экономить на автомате (механика меньше топлива ест), но не как не на полном приводе (и не всегда в количестве снега дело). Так что люди делайте правильный выбор.

cev молодец!
Хотя, как я понял уже на другой машине катается, но подробно все пишет.
Спасибо!

Только что заметил... Уже написал 666 сообщений. Отмените это число в счетчике!!!

Сообщение отредактировал Sergey_Ufa - 11.1.2011, 22:23

Цитата: Только что заметил... Уже написал 666 сообщений. Отмените это число в счетчике!!!

сделаю так - что все твои сообщения будут под 666 номером!!!
ты что - суеверный ???
--------------------------------------------------------шутка ))))

Салют раумоводы! Собираюсь купить Raum1, на что обратить особое внимание при его покупке. Слышал что то про вязкомуфту, правда или нет, что у них это болезнь. Живу в Челябинской области. Цены от 180 до 220 т.р. Расскажите про расход авто.

Цитата: (arturik @ 28.6.2011, 19:52) Салют раумоводы! Собираюсь купить Raum1, на что обратить особое внимание при его покупке. Слышал что то про вязкомуфту, правда или нет, что у них это болезнь. Живу в Челябинской области. Цены от 180 до 220 т.р. Расскажите про расход авто.

У тебя на примете есть раумы 4 ВД?
Расход как и у всех 1,5 л движков.
Примерно 10 в городе. 8 на трассе.